Zuccardi Serie A Malbec 2016

Zuccardi Serie A Malbec 2016

Zuccardi Serie A Malbec 2016
Malbec 100%
13% vol
Bodegas Familia Zuccardi
Valle de Uco, Mendoza (Argentina)

Hoy tengo en el escaparate un vino argentino. Recuerdo hace unos años un pequeño restaurante argentino en La Linea de la Concepción (Cádiz) que por entonces frecuentaba bastante por cuestiones de trabajo, que me dió a probar mis primeros Malbecs junto con algún corte espectacular de carne argentina, un poquito de picaña, de tira de asado  - aquí me columpié con el amigo porque le dije: "Que bueno, cortáis las costillas al revés!! " y me dijo: " No, las costillas se cortan así; los que las cortáis al revés sois vosotros" - (Nunca mais le dije nada). También tenía un chorizo criollo fantástico. Disfutaba muchísimo charlando de vinos argentinos y españoles con el dueño mientras me preparaba algo, con ese soniquete que tiene el acento argentino.

Bueno, total, que allí probé mis primeros Vinos de Mendoza, que es quizás la región más conocida y la que concentra la mayor producción de vinos; una región más o menos en el centro de Argentina y a los pies de la Coordillera de los Andes. Pero Mendoza es una región también muy extensa que a su vez se divide en subregiones, y una de ellas esta de donde procede este Zuccardi Malbec: El Valle de Uco.

Mirad que mapa más molón tienen en http://www.winesofargentina.org

Siempre me gusta ubicar en un mapa los vinos que consumo, así uno aprende además algo de geografía que nunca viene mal.

Zuccardi además, o mejor dicho, la Familia Zuccardi [web], es una de las principales familias bodegueras de la zona, y Sebastian Zuccardi, 3ª Generación, a sus 'treintaypocos' tacos, como decía Sabina,  ha sido, digamos, nominado por la Revista Decanter como el Top 1 de los enólogos de todo el cono sur, que se dice pronto. Vamos un crack, por raíces, por aprendizaje, por innovación y porque además hace unos vinos cojonudos.`

[Cuando digo a los pies de los Andes digo a los pies de los Andes]

ZUCCARDI SERIE A: Esta  gama de vinos, la Serie A, o serie Argentina, " ...revela la riqueza de suelos y microclimas de nuestro pais, a través de vinos que expresan de modo sobresaliente cada variedad de uva. Argentina es la esencia e identidad propia de este vino".
Hasta siete referencias comoponen esta Serie A, la mayoría monovarietales, Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Torrontés...algún rosado, como el Malbec Rosé, y un blanco ensamblado con Chardonnay y Vionier.

Me gusta el Malbec de Zuccardi. Tiene un ligero toque de madera por que solo se cría en barrica de roble una parte del volumen total. Entonces la fruta negra predomina sobre todo el vino pero ese toque sutil de madera es muy agradable. Es un vino joven, está claro, pero es diferente. Fresco, delicado, ligero, con una acidez muy fina pero lo que notas en la boca es que tiene fuerza y vigor.

Queda pendiente el Zuccardi Serie A Torrontés, que también lo tengo por aquí, y al que tengo unas ganas locas de hincarle el diente. 

International Sherry Week 2017. Vinos de Jerez.

International Sherry Week 2017. 

Vinos de Jerez.

Los eventos gastronómicos y las catas de vinos se disparan esta semana durante la International Sherry Week. Menús, catas, visitas a bodegas etc se suceden por todo el orbe, creo que van contabilizados unos 2000.

En El Puerto de Santa María, uno a destacar:

Lustau Single Cask Dry Oloroso 2000

Lustau Single Cask
Dry Oloroso
Special Edition 2000
20% vol.
Bodegas Lustau
D.O. Jerez

El último tesoro de Jerez

para los aficionados a jereces especiales.

Surgen en los últimos tiempos hasta de debajo de las piedras, figuradamente hablando, vinos del Marco del Jerez con añada, es decir con indicación de la cosecha correspondiente en su etiqueta, algo que puede empezar a llamar la atención del neófito pero que conviene recordar que tiempo atrás cuando el sistema jerezano de Soleras y Criaderas era una idea vaga en la mente creativa de los bodegueros, los vinos de Jerez como en cualquier otra zona productora eran vinos de cosecha; se vendimiaba, se hacia el vino, se metía en una bota y criar X años, era pues una crianza estática.

Una vez establecido como "tradicional" el sistema de crianza dinámico, de mezclas de cosechas, lo que conocemos por Soleras y Criaderas, muchas de las grandes bodegas pudientes empezaron a guardar algo de vino en "estático" de cada una de las añadas, y así hoy tenemos olorosos, amontillados o palos cortados, incluso finos, con indicación de la cosecha a la que pertenece, de bodegas como Williams & Humbert, González Byass, Tradición, Lustau, etc, sobre todo me consta que la primera es la que tiene la mayor colección de añadas del Marco.

En la foto tenemos una bota de oloroso de 1975 de Bodegas Tradición, donde indica además que hay 9 botas del mismo año - 1 de 9. Vemos que está sellada, y de aquí no sale una gota de vino hasta que el jefe lo diga.

Pues bien, Bodegas Lustau, ha sido otra de las firmas aficionadas, en las últimas décadas a guardar y sacar al mercado de vez en cuando vinos con indicación de la cosecha, como el gran Oloroso de Añada 1997 (también hubo ediciones en 1989 y 1990). 

Un oloroso "abocado" es en teoría un vino un poquito dulce - ya les conté algo más aquí sobre este vino. Éste se obtuvo solo con uva Palomino, y cuyo dulzor procede de una fermentación incompleta que dejó en el vino parte de azúcar residual, en concreto 160 gr/L, pero no es un Cream por no ser un vino de cabeceo o mezcla y no haber sido sometido a la crianza en solera. La crianza estática en botas de roble americano fue de unos 13 años y salieron al mercado en 2010, unas 14000 botellas numeradas de medio litro. Un vino muy, muy recomendable.

 Al margen de todos esto de los jereces de Añada, en una de mis últimas catas con nuestro genial grupo de cata Naridecorcho portuense (aquí podéis ver fotos de todas nuestras catas y otras más) como decía, en una de nuestras catas apareció este Lustau Single Cask Sherry, que os traigo hoy, otra rareza de Bodegas Lustau, con la larguísima especificación Single Cask Sherry Year 2000 Special Edition Dry Oloroso Matured by Emilio Lustau S.A. Selected by Juan Fuentes "Cellarmaster". 
Una edición especial compuesta por una completa gama de vinos, según indica la contraetiqueta, de 'Fino Amontillado, Amontillado Fino, Manzanilla Amontillada, Amontillado Viejo, Palo Cortado y Olorosos secos y jereces dulces envejecidos', pero que no se trata, como puediera parecer,  de un Oloroso de Añada. Se trata de una selección por parte del 'cellarmaster' Juan Fuentes, el maestro bodeguero de entonces, anterior al gran Lozano,  de una única bota, la mejor, de cada estilo, en una edición especial que salieron al mercado en el 2000.

En concreto este Dry Oloroso procede de una única bota de una vieja solera de la bodega de unos 20 años de crianza, en este caso, dinámica, la tradicional de Soleras y Criaderas.

Contraetiqueta

Un gran vino, sin duda, ya descatalogado, 17 años en botella, que no conocía y que no había probado nunca. Una ligera turbidez indicaba que no estaba en su mejor momento, quizás por una mala conservación, pero que en nariz era bravísimo, emocionante. Un acierto de mi amigo Miguel D. por llevarlo a una cata de vinos de crianza biológica. Sí, han leído bien. Pero eso es otra historia...

Jaros Rosado 2016

Jaros Rosado 2016
Tempranillo (Tinto Fino) 100%
14% vol 
Compañía de Viñedos Iberian - Viñas del Jaro
D.O. Ribera del Duero

No es el primer rosado de la Ribera del Duero que pruebo, ni mucho menos,  ni siquiera es el primer rosado de esta bodega que pruebo, ya que tuve la ocasión hace muchos años de catar casi en primicia, aquel Sembro Rosado 2007, un vino que que ya no se elabora, y que fue la primera aproximación al vino rosado de esta bodega, y que ahora, digamos, ha ascendido a la categoría de Jaros, Jaros Rosado.
En cualquier caso, éste es un nuevo vino de la Compañía de Viñedos Iberian, de la familia Osborne-Osborne, de la bodega Viñas del Jaro, una novedad de este verano 2017, elaborado al 100% con la variedad Tinto Fino, o lo que es lo mismo, Tempranillo, de la Finca El Quiñon, que la familia posee en Pesquera de Duero, en Valladolid, en plena "Milla de Oro" de la Ribera del Duero.
Todo un acierto ascender de categoría al vino rosado, darle la importancia que tiene, porque a pesar de las novedades y las modas, creo que sigue en vigor aquél viejo hilo del Foro Verema que decía así como " Porqué está tan denostado el vino rosado...?" [ver aquí...].



Hace poco tuvimos una cata de vinos rosados y entre los asistentes, unos 8, todos aficionados y consumidores de vino, puede comprobar cómo, en general, el vino rosado no formaba parte de sus compras habituales. Todo eso a pesar de que según parece el vino rosado está viviendo desde hace un par de años un 'boom' de crecimiento de consumo, de ventas, de producción, de surgimiento de nuevas marcas, etc, etc. Vinos rosados de toda una amplia paleta de colores, desde los más pálidos o de estilo provenzal, hasta los más intensos con colores chillones, fucsia intenso, con aspecto de tinto claro, o clarete. Hay de todos los colores y para todos los gustos.

En el caso de Jaros Rosado, es un vino elaborado por el método tradicional del sangrado, con una más que limitada producción de 6842 botellas, y una vinificación muy bien trabajada. Selección de uva en mesa, empleo de nieve carbónica (CO2) para prevenir oxidaciones, y una maceración prefermentativa en frío para preservar colores y aromas. Nada menos que 14% vol de alcohol, demuestra que se ha buscado hacer un rosado con alma de tinto de la Ribera del Duero, el cual servido bien fresco, y en esta época del año es una auténtica delicia.
Tiene buena estructura, cuerpo, potencia pero a la vez tiene la frescura y la fragancia de un rosado.
No quiero decir nada, pero en la cata que comenté anteriormente había uno que decía una y otra vez que no le gustaban los vinos rosados, y sin embargo  fue devorando copa tras copa este Jaros Rosado, así que algo debe tener: que es un vino rosado que gusta a todo el mundo, incluso a los que perjuran que no les gusta el vino rosado. ahí lo dejo...!

A mi, desde luego, me ha encantado, solo espero pillar alguna que otra botella de esas escasas 6 mil y pico antes de acabe este caluroso verano del 2017.

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Probado y catado a conciencia  en el nuevo Bar Restaurante Zaccaría, de El Puerto de Santa María. Calle Luna 17.

Manzanilla Ecológica Entusiástico

Segunda edición, podemos decir, de esta Manzanilla Ecológica, la primera manzanilla de Sanlúcar ecológica de la historia, que elabora la bodega Delgado Zuleta y el viticultor Pepe Cabral, de Trebujena, de donde procede la uva palomino de cultivo ecológico.
Es también, y esto corre por mi cuenta, la única manzanilla, al menos que yo sepa, con nombre masculino, 'Entusiástico', y esto es debido a que es una manzanilla que procede del famoso Mosto Entusiástico, un mosto del Pago de Burujena, en Trebujena, que elabora Pepe Cabral y que se encarga de presentar año tras año, cosecha tras cosecha, en el Castillo del Altozano, en Trebujena, junto con las entregas anuales de las 'chambras' de crudillo, chaquetas típicas de los antiguos viticultores de la zona, a personalidades destacadas del mundo de la viticultura, enologia, la divulgación, etc de los vinos del Marco de Jerez.
Pepe Cabral es uno de los promotores del Grupo Mostolé, una asociación de viticultores de Trebujena que fomentan el cultivo ecológico de la variedad Palomino o Listan,  la recuperación de otras variedades autóctonas casi desaparecidas, y claro está, la elaboración de mostos ecológicos.
(Lo de Mostolé también tiene su gracia, es un juego de palabras en contraposición al Beaujolais francés, primer vino del año, o dicho en trebujenero, Bullulé).

Esta segunda edición o segunda saca fue presentada el pasado mes de octubre, con un nuevo etiquetado, a diferencia de la primera edición [ver aquí..] y ya con aspecto de más manzanilla, la solera ya tiene tres años, y en la contra etiqueta aparece ya que es producida y embotellada por Delgado Zuleta; se refresca cada año con nuevo mosto ecológico y por supuesto, todas las labores de bodega y embotellado son las correspondientes a un vino ecológico certificado.

Yo he tenido la ocasión de probar una con número de lote L10407, que deduzco fue embotellada en Marzo de 2017. y la sensación es que la manzanilla aún se está haciendo, es una manzanilla fina muy aromática y fresca, con cierta untuosidad, con destacadas notas cítricas, poca flor, algo que puede ser lógico en manzanillas tan jóvenes,  - pruébenla junto a una La Goya y verán - y sin embargo algo más de estructura, como si fuera más 'vino blanco con crianza' que manzanilla, no sé si mexplico!!!

En resumen, un vino que sigo bien de cerca, la probé con un año, casi como sobretabla, la probé con dos, en la primera edición y la he probado ahora con tres. Veremos el año que viene ya con cuatro años como se convierte en una auténtica manzanilla de Sanlúcar, eso sí, ecológica.

Viña Galvana 2016, de Delgado Zuleta.

Viña Galvana 2016

Viña Galvana 2016

Palomino fino (85%) y Moscatel de Alejandría (15%)

11% vol.

Bodegas Delgado Zuleta

Vino de la Tierra de Cádiz

Nueva vendimia, nueva cosecha, nueva añada para Viña Galvana, de Bodegas Delgado Zuleta, un vino blanco de la Tierra de Cádiz elaborado con las variedades Palomino Fino (85%) y Moscatel que presenta ahora a principios del mes de Junio su nueva cosecha.

En realidad Viña Galvana no es un vino nuevo, es una marca que Delgado Zuleta lleva trabajando desde los años 70. Sí es cierto que en los últimos años, en general, se está apostando aún más si cabe por los vinos blancos de Cádiz, (marketing incluido...sí), algunos a base de Palomino sola, y otros mezclándola con algo de Moscatel o incluso algo de Pedro Ximénez, por algo son las tres variedades blancas más plantadas en Cádiz, y las únicas permitidas - aunque no es el caso - en el Consejo Regulador Jerez-Xeres-Sherry.

Merece la pena destacar en primer lugar la etiqueta del vino, yo soy muy de etiquetas. Hace dos años se incorporó en la misma dos elementos clave en la idiosincrasia sanluqueña: las Carreras de Caballos en la playa de Bajo de Guía, fiestas declaradas de interés turístico andaluz, nacional, internacional  e interplanetario, si me apuran, que todos los años allá por Agosto tienen lugar en esa playa, y por otro lado el sector pesquero que en el Guadalquivir y frente a las costas de Doñana no es que sea importante, es que es fundamental para, entre otras cosas, tomarte una copa de Viña Galvana con un pescado al horno o unos Langostinos de Sanlúcar. Es más, es que puedes hacerlo todo a la vez: carreras de caballos incluído, y durante la puesta de sol, detalle que también viene reflejado en la etiqueta. 
Es que está apeteciendo que llegue Agosto, pero yá!.

En segundo lugar, el contenido; el vino, vamos. Creo que se está acertando al incluir algo de Moscatel - vinificado en seco, es decir, que el vino no es nada, nada dulce, si acaso algo afrutado, pero muy leve - en el coupage de los vinos blancos de Cádiz. Lo hace más fresco. Alguna bodega, incluso llega más allá y añade algo de Pedro Ximénez, también en seco.  En este caso, y quizás la mano del nuevo enólogo de la bodega Jose Antonio Sánchez Pazo esté detrás, estamos ante un vino muy bien elaborado, muy bien trabajado.  Es refrescante, ligero, sabroso, muy natural, en el sentido amplio de la palabra, y por supuesto muy agradable.

Por cierto, nos cuentan desde la bodega Delgado Zuleta, que trabajan en colaboración con la Cooperativa Católico-Agrícola de Chipiona, sin duda uno de los mejores sitios a donde acudir si buscamos Moscatel de Chipiona, bueno, bueno.

En resumen, que ya tenemos disponible el nuevo Viña Galvana 2016, que de esta cosecha se han elaborado unas 18.000 botellas, y malo será que alguna de ellas no caiga en vuestras manos si bajáis por Cádiz este verano. Seguro, que os gusta.

Pedro Ximénez. Bodega Callejuela.

Pedro Ximénez Callejuela

Pedro Ximénez Callejuela

Pedro Ximénez 100%

16% vol.

Bodegas Callejuela

Sanlucar de Barrameda

D.O. Jerez

Es dulce, es amargo, es ácido y es salado, o salino. !Uhmmm! Los cuatro sabores. ¿faltaría el  umami, o eso es sólo para las comidas? 

Tiene el dulzor de la uva pasa, de la ciruela pasa, del higo seco de Almoharín, en Extremadura, que me encantan en Navidad. 

Tiene el amargor del café solo y sin azúcar, cuando se me olvida echárselo, del chocolate negro al 99% de Lindt, por ejemplo, del regaliz del bueno. 

Tiene la acidez de las gominolas, ese cítrico de las de cocacola, de las que me hinchaba cuando era pequeño, literalmente; y tiene el toque salino o salado, de las playas del sur, del salitre en la piel cuando vienes de la playa, ese que chupas sin querer en el cuello de la mujer, de la tuya, se entiende.

Todo eso, mezclado en un vino denso, denso, oscuro, oscuro, de aspecto yodado (Betadine), con una media de unos 20 años de crianza en botas de roble y una escasísima saca anual. Eso significa que el vino está más tiempo dentro que fuera, de la bota, claro. Por que dentro está unos 20 años, pero fuera, y en botella de 50 cl, pues apenas una tarde, o noche como fue en mi caso.

Según leo, se partió de una media bota de vino que el padre de los actuales propietarios, los hermanos Pepe y Paco Blanco, compró a Domecq hace ya años, y que poco a poco, pero muy poco a poco, han ido mezclando con otros vinos. Cuando por fin un día deciden embotellar algo, solo sacan 200 litros - las cuentas son redondas, ya que hay 400 botellas - y hasta el año que viene. No recuerdo un PX tan exquisito como este, si acaso el de Maestro Sierra, pero es mucho más viejo, o alguno de los grandes de Montilla, como los Toro Albalá, o Perez Barquero, pero este es un top sin duda; y de Sanlúcar, y adictivo.

Dice la bodega:

"Llegan fechas donde el vinos dulce comienza a reinar

 en nuestra mesa, siendo el Pedro Ximénez

 uno de los protagonistas.

Estos Mayetos (personas de campo con un gran conocimiento

de la vid y todas sus labores, que contaban

con viña, lagar propio y bodega, habitualmente pequeña, esos

eran los requisitos para ser Mayeto) 

nos ofrecen un Pedro Ximénez muy viejo

del cual apenas se embotellan 400 botellas al año

con el fin de darle al vino el tiempo que necesita para 

pertenecer a esta gama de vinos viejos".

Vinos de Jerez. Etiquetas y contraetiquetas.

Cinco contraetiquetas de vinos de Jerez

Lentos pero seguros. Con paso firme. Las botellas de los vinos de Jerez poco a poco van dando a los consumidores más información. Siempre han sido las bodegas de aquí algo parcas en palabras a la hora de describir un fino, un oloroso, o un palo cortado en ese breve texto del que disponen en sus contra etiquetas: lo legal y punto. A veces insulsas notas de cata estandarizadas.
Conocido es que los vinos de Jerez no tiene cosecha. No son crianzas, no son reservas, no ponen fecha de caducidad, a lo sumo un 'consumir preferentemente antes de', ...pero cuánto tiempo lleva esta botella aquí en la tienda, en el súper, ...?

Algunas bodegas comienzan a poner las fechas de embotellado, como la Manzanilla 'La Guita', del Grupo Estevez.  

Eso sí, el año de fundación, el 'Established since', y logotipos varios con el año de fundación de la solera o de la propia bodega, no hacen más que confundir al personal, documentos fechados en el siglo XV ya indican que aquí ya se elaboraba vino, bla, bla...

Últimamente me da por hacer fotos a las contraetiquetas de los vinos de Jerez, aquí una muestra de las últimas, en la cata de esta semana en Vinos y Maridaje, El Puerto de Santa María:

1. Oloroso El Maestro Sierra 15 años.

Ya es un avance que nos indiquen la vejez o crianza del vino, en este caso estamos ante un oloroso con 15 años de crianza oxidativa. 

Fecha de Embotellado: L-01-2017. Parece que es una saca bastante reciente, de esta forma se podría incluso hacer un seguimiento de el numero de lotes/ sacas al año que realizan. ¿Cuantas botellas?

Grado alcohólico: 19% vol. Los vinos de Jerez, amontillados, olorosos, etc, aumentan poco a poco su grado alcohólico cuanto mayor es la crianza, un simple efecto de concentración, tras mermas y evaporaciones de agua. Se han dado casos de algunos vinos muy viejos como el amontillado VORS Gades, de la desaparecida Bodega 501 tenían etiquetados los legales 22% vol. lo máximo que permite el reglamento, casi seguro habría muestras con 22,5, 23%, o más.

2. Amontillado Premium Fernando de Castilla

" El Amontillado Fernando de Castilla ha sido envejecido durante años en botas de roble. 

Tiene un color ámbar y un sabor intenso".

Un amontillado sin indicación de vejez o crianza, aunque en este caso la bodega informa en su ficha técnica - que hay que solicitar  que tiene una crianza de 8 años. Pero ¿3 de crianza biológica y 5 de oxidativa? ¿cuatro y cuatro? Ni idea.

Lote: L16067. En general muchas bodegas de Jerez ponen el número de lote con 5 cifras: las dos primeras se refieren al año, y las tres últimas al día del año en el que hicieron el embotellado ( a veces es al revés). En este caso sería el día 67 de 2016, o sea, más o menos primeros de Marzo de 2016. Luego este vino, catado en abril de 2017, ya lleva algo más de un año embotellado.

Alcohol: 17% vol. El color es más bien caoba oscuro, y destacan en nariz unas notas a uva pasa bastante evidentes. Color + poca graduación porque es joven + dulzor. Uhmmm! No da el perfil de amontillado clásico jerezano, con ese punce, y ese carácter seco en boca, más bien parece un 'cream', o ...un amontillado medium. Está bueno, pero ¿ es amontillado? 

3. Oloroso Gobernador.

Gobernador, de Bodegas Hidalgo. Jerez Oloroso Seco. 

Alcohol : 20% vol. Importante contenido alcohólico, y el color es un poco más claro. Ámbar claro.

En la propia web informan de una vejez media superior a los 12 años. Y un detalle importante:

" Muestra una gran elegancia como resultado de una intencionada y breve evolución inicial bajo velo de flor".

¿Porqué no ponen ésto en la etiqueta? Sin embargo dejan intuir que su complejidad y elegancia le hace partícipe de 'las mejores características de los grandes Amontillados secos y los legendarios Palos Cortados'. ¿Oloroso, Palo Cortado por su breve crianza biológica, Amontillado? Oloroso seco pone en la etiqueta. Y bien rico que está, pero en cata ciega...no sé, no sé.

Lote: L-2622. Aquí no lo tengo tan claro. Sé que es más o menos reciente porque antes la botella era distinta. Ahora es más robusta, como la de su hermanos Villapanés o Marqués del Rodil,pero no sé en que año se produjo ese cambio. De nuevo nos encontramos con falta de información sobre la fecha de embotellado.

4. Palo Cortado Regente.

Palo Cortado de Bodegas Sánchez Romate. Fundada en 1781. ¿lo pone? En la web informan de una vejez de más de 15 años, suponemos que la mayor parte como crianza oxidativa, y un 'breve periodo de crianza biológica'? Eso es un Palo Cortado.

En la web insisten en la definición estandar: nariz de Amontillado, boca de oloroso. Eso es un Palo Cortado, pero es tan ambiguo!!

Una nota de cata bastante completa, donde destacan los frutos secos, tanto en aroma como en el paladar, avellanas, almendras, nueces, y el sempiterno toque salino. Bilingüe.

Alcohol: 20% vol. Contenido alcohólico acorde con la vejez, con el aspecto, con la lágrima en la copa (Glicerol). Ambar claro.

Lote: L16098. De nuevo, vuelven los cinco dígitos. Abril del 2016. Así que justo lleva una año embotellado. La verdad es que en estos vinos de tan larga crianza oxidativa un año embotella es inapreciable. Un Palo Cortado muy interesante a un precio igualmente interesante.

5. Oloroso Añada 1997 Abocado. 

Oloroso de Añada 1997, de Bodegas Lustau. Aquí ya tenemos muchos más datos. Es un oloroso abocado, es decir 'ligeramente dulce'  - ¿ligeramente dulce? lean hasta el final - criado durante 13 años de manera estática, o sea nada de Criaderas y Soleras, y en contacto con el oxígeno. 

Embotellado en Diciembre de 2010. 13 años de crianza en bota más 7 en botella, pequeña eso sí; de 50 cl.
Producción: 14000 botellas, calculo a ojo, 7 000 litros. ;))) 

Botella Nº 7.948

Elaborado al 100% con uva Palomino. Nada de Pedro Ximenez. El dulzor  es debido a que la fermentación alcohólica es incompleta, quedando parte del azucar natural de mosto de manera residual.

Alcohol: 20.5% vol y 160 gr/L de Azúcar residual según la ficha descargada de la web. Eso sería una cantidad superior a la de un 'Cream' que esta entre 115-140gr./L. La cuestión es que se trata de una elaboración algo particular, es un vino de añada, y aquí la reglamentación no está tan clara, quiero decir, que no sé si rige por la misma que los de Soleras y Criaderas:

Texto extraido del Pliego de Condiciones DO Jerez

Bueno, hasta aquí llegué hoy. Muy buena cata la del otro día con estos cinco vinos de gama media-alta. Seguiremos...

Purgatori 2013. Bodegas Torres. Costers del Segre

Purgatori 2013
Garnacha, Cariñena y Syrah
14,5% vol.
D.O. Costers del Segre
Bodegas Torres

"En 1770, unos monjes que habían faltado a las normas de su Regla fueron desterrados a esta comarca dura y abrupta para hacer penitencia. Pronto descubrieron que el lugar era perfecto para el cultivo de la vid así que se concentraron en elaborar un vino que les congraciara con el cielo. Al parecer lo consiguieron. Sin embargo, inexplicablemente, cada año desaparecía vino de las barricas, quedando éstas medio vacías. Los monjes creían que así era como los ángeles se cobraban sus pecados. Hoy recuperamos las variedades mediterráneas utilizadas entonces para elaborar este vino "Purgatori" que rememora la leyenda de los ángeles."

[Inciso:No me digan que no empieza este texto de la contraetiqueta como la serie del Equipo A de los 80...Fin del inciso]

Segunda cosecha de este "nuevo vino" de Bodegas Torres, el único vino de esta bodega que se elabora bajo la Denominación de Origen Costers del Segre. De hecho Bodegas Torres está construyendo en su finca Mas de L´Aranyó, en Lérida, una espectacular bodega sobre la base de una masía del siglo XVIII. Serán más de 1600 m2 para una bodega que será la cuarta del Grupo Torres sólo en Cataluña, tras las dos del Penedés y la del Priorat, a las que hay que sumar otras tres en Rioja, Rueda y Ribera del Duero.
La D.O. Costers del Segre podría pasar por una de las más desconocidas de Cataluña y de España, aunque gracias a la bodega Raimat, del Grupo Codorniu, esto está dejando de ser así. La Zona de Producción está ubicada en el interior de la provincia de Lérida, con seis subzonas: Segriá, Raimat, Artesa de Segre, Urgell, Pallars, Valls del Riu Corb y Garrigues.
Así, a bote pronto, un par de bodegas que me suenan y que me gustan, a parte de la de Raimat, son las de Castell d´Encús, ubicada en la población de Talars, en el Pallars, la zona de mayor altitud, y la de Tomás Cusiné, ubicada en El Vilosell, en Les Garrigues. Es aquí, en Les Garrigues, en la localidad de Juneda, donde está la finca Mas de L´Aranyó, y donde Bodegas Torres está construyendo la bodega, además de un centro de alojamiento rural.

Mas de L´Aranyó.
Ctra. a Castelldans, km 3,5
Coord. GPS:  ^{41° 30′ 08″ N, 0° 49′ 36″ E}

Gracias a las Catas Virtuales de Verema.com puedo decir que en los últimos dos años al menos hemos podido catar casi todos los vinos de Bodegas Torres, y este, desde luego, ha sido uno de los que más me ha gustado, sinceramente. No pude participar el día de la cata a través de la web por que a mi hijo Guille le dio por darnos ese día el susto de nuestras vidas, así que una vez restablecido el niño, descorchado el vino, y ya que empezamos un nuevo año con este post, es momento de dar las gracias a Dios y a las circunstancias que me han hecho disfrutar de este magnífico vino unos días después.

Purgatori 2013 es un vino intenso, potente, se le nota denso nada más servirlo, y de color bien oscuro, cubierto. De aromas complejos, con fruta negra, maderas tostadas, balsámicos, y muy especiado; con unos 15 meses de crianza en barrica de roble francés, aunque estaba más rico la segunda mitad de la botella - catada al día siguiente - que la primera mitad, y es que le cuesta un poco abrirse al muy canalla...
Ciertamente, me encantan los coupages de ciertos vinos catalanes con Cariñena, y/o Garnacha y/o Syrah, de viñedos viejos. Somiadors, por ejemplo, también de Bodegas Torres aunque en la D.O. Empordá fue otro vino que me gustó mucho.

Seguimos adelante en este 2017...

Saludos