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15 feb 2023

Amontillado Del Príncipe 15 Años y las Bodegas Marqués del Real Tesoro.

 

Amontillado Del Príncipe. 15 Años.
Bodegas Marqués del Real Tesoro
Palomino 100%
18.5% vol
D.O. Jerez

El Grupo Estévez, al que pertenecen las Bodegas Marqués del Real Tesoro, Bodegas Valdespino y la Manzanilla La Guita, de Sanlúcar de Barrameda - a la que por cierto, y hago un inciso, acaban de quitarle "la guita" en la nueva imagen comercial, esa guita o cuerdecita adosada a la botella, además de toda mención a la familia fundadora, la familia Pérez Marín; una guita con la que se ha venido etiquetando esta manzanilla desde hacía más de 100 años (1908), pero el 1852, año de la fundación de la bodega por Domingo Pérez Marín, eso no lo quitan, eh? - fin del inciso; bien, decía que el Grupo Estévez sí ha acertado, por contra, con los vinos Marqués del Real Tesoro al ascenderlos a la categoría de 15 Años de Vejez Calificada, tanto el Oloroso Almirante, como este Amontillado Del Príncipe. 

Las Bodegas Marqués del Real Tesoro fueron fundadas a finales del siglo XIX por D. Juán Manuel Jácome Pareja Manuel de Villena y Pareja, (1841-1924), 5º Marqués del Real Tesoro, Marino de Guerra, Ministro de Marina y biznieto del primer marqués, D. Joaquín Manuel de Villena y Guadalfajara, a partir de las grandes existencias de vino de jerez almacenadas por el Conde de Villacreces, Don Diego López de Morla, a la sazón abuelo de su esposa, que procedían de su familia y a la que el propio conde había dejado en herencia todo su negocio bodeguero ya a mediados del siglo XIX. Don Diego López de Morla era el propietario, en 1845, de la famosa Viña La Esperanza, en el Pago de Balbaína, a la que por cierto  - y ya van dos incisos - además de abandonar a su suerte, han despojado, a saber quién, de su magnífico mural de azulejos que el pintor gaditano Francisco Hohenleiter realizara en 1937. Una pena.

Viña La Esperanza (Fotos del blog: Entorno a Jerez).


En fin, volviendo a nuestro vino de hoy, este Amontillado Del Príncipe 15 años, como todos los amontillados, pasa por una crianza biológica durante unos años, como vino fino, y posteriormente tras el encabezado a 18%vol, continua su crianza, ya oxidativa o fisicoquímica, hasta los 15 años etiquetados. Ni la etiqueta ni la web del Grupo Estévez indican qué parte es de biológica y qué parte es de oxidativa, pero el resultado es magnífico; es el tipo de amontillado, entre los 15 y los 20 años que más me gustan a mi, los que consumo más frecuente.

Tiene un color caoba claro (ámbar intenso pone en la contraetiqueta), de color es más oscuro que otros que tiran más al ámbar claro, como el Antique de Fernando de Castilla. Es intenso, complejo, con notas de frutos secos, maderas nobles, toques yodados; seco, salino, de gran entrada en el paladar, y un final larguísimo. Como dije antes un magnífico amontillado de mediana edad y a mejor precio, sin duda.


Quiero añadir, sobre la historia de las Bodegas del Marques del Real Tesoro, que llegaron a ser muy prestigiosas en la primera mitad del Siglo XX. Ya en 1916 se fundó la compañía "Bodegas del Marqués del Real Tesoro y Cía" en la que entraron los dos hijos del marqués, don Ángel y don Juan, también Marinos de Guerra como su padre, heredando el primero de ellos el título de Marqués al fallecimiento de su padre en 1924. Que por cierto, y hago otro inciso - y van tres -  en la etiqueta del Amontillado Del Príncipe, y de los demás vinos de la misma bodega, como el Fino Tío Mateo aparece la leyenda "Desde 1760". Desde 1760 el qué? ¿La bodega? ¿La marca? Noooo. Ni muchísimo menos. 1760 es el año en el que el Rey Carlos III concedió el título de Marqués del Real Tesoro a Joaquín Manuel de Villena y Guadalfajara, que mencioné anteriormente, un marino que llegó a ser Jefe de Escuadra y Presidente de la Casa de Contratación de Cádiz, en el siglo XVIII, bisabuelo del fundador de la bodega. Y es que no sé porqué todas las bodegas buscan como locas la manera tratar de ser más antigua que su vecina, incluso remontándose a épocas anteriores a su existencia.

Por otro lado, las Bodegas del Marqués del Real Tesoro disponían de una serie de cascos de bodega que están - aún de pié - en la calle Pajarete, en Jerez de la Frontera, en pleno centro, aunque ya muy abandonados. Posteriormente la sociedad pasó a ser "Herederos del Marqués del Real Tesoro" hasta que la bodega y sus marcas comerciales fueron adquiridas entre los años 80  - primero una participación -  y los 90  - ya completamente - por el Grupo Estévez, y reubicadas a las afueras de la ciudad, donde están actualmente.

Antiguas bodegas Marqués del Real Tesoro. Jerez.

Actual emplazamiento


...y eso es todo. ¿Alguna pregunta? 

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Grupo Estevez. Jerez de la Frontera.

https://grupoestevez.es/










15 nov 2022

Fino en Rama Dios Baco 30 Aniversario

 

Fino En Rama Dios Baco

Saca Especial 30 Aniversario 1992-2022



En Bodegas Dios Baco, de Jerez de la Frontera, han querido celebrar su 30 Aniversario, con la saca de un vino muy especial. Se trata un fino viejo, de entre 8-9 años de vejez y embotellado 'en Rama': Fino en Rama Dios Baco.

Jose Páez ha extraído este vino de una selección de botas de la Solera Bulerías. Bulería es la marca comercial del fino de la bodega y también fue marca comercial, esta vez de Amontillado, de las antiguas bodegas Palomino y Vergara, fundadas en 1848.
Cuando José Páez compra en 1992 parte del enorme complejo bodeguero de Palomino y Vergara, en pleno centro de Jerez -  llamado "Los 12 Apóstoles" porque eran 12 los cascos bodegueros que lo componían - también adquiere parte de sus existencias en vino. 



P & V 1848
(Fachada a la calle Medina)


Vinos ya hechos, soleras de finos como el Tío Mateo, cuya marca comercial fue a parar al Grupo Estevez, a la Bodega Marqués del Real Tesoro, pero que en aquél entonces era de Palomino y Vergara. Ambas etiquetas, muy parecidas, incluso con el mismo grupo de colegas bebiendo vino, como podéis ver. 



Bodegas Dios Baco es, pues, la heredera en cierto modo de una bodega histórica como Palomino y Vergara. Apostando por conservar  - y no especular - unos cascos de bodegas de mediados del siglo XIX en pleno centro de Jerez, con lo que eso supone para el patrimonio vinícola de una ciudad, y sabiendo que solo quedan dos o tres de aquellos "apóstoles", espacio que han ocupado en su lugar unos buenos pisos residenciales.


El Fino en Rama Dios Baco es un fino jerezano como los de antes, con apenas un leve filtrado, se considera un fino en rama precisamente por eso, por estar en la botella casi como en la propia bota, con buen color, muy limpio y brillante. Las cinco botas que forman esta pequeña solera familiar es un homenaje de José Paez a sus cinco hijas. No puede haber mejor vino en la bodega. Es intenso en nariz, muy aromático, y suave pero cargado de carácter biológico en boca, sedoso, mantecoso se decía antes. Rico.







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Bodegas Dios Baco

Calle Huerta Pintada S/N
Jerez de la Frontera

https://bodegasdiosbaco.com/





6 jun 2022

Vinoble o "Vi no-noble" Jerez 2022.

Despues de cuatro largos años Vinoble volvió a Jerez, o mejor dicho, Jerez volvió a Vinoble. Jerez, y Sanlúcar, y El Puerto de Santa María, y Chiclana y...media Andalucía. La buena noticia, la buenísima, es que hubo Vinoble 2022; la regular es que no cabe duda que cuesta muchísimo volver a los números de 2004, en adelante.
Digo 2004, porque creo que fue mi primera experiencia en este salón, porque entonces así se llamaba, y todavía guardo aquel inmenso catálogo que ponía "Salón Internacional de Vinos Nobles. Generosos, licorosos, y Dulces Especiales.
Y entonces te ibas al stand de una bodega de Sicilia, y probabas un passito di Pantelleria buenísimo, luego te ibas a Austria y probabas un Eiswein, o unos vinos húngaros con esa podredumbre noble, sí, hasta la podredumbre se le llamaba 'noble', la Botrytis cinerea, ese hongo cachondo que hace que las uvas parezcan podridas - y lo están - pero con las que se hacen unos vinos dulces esquisitos, como el Tokaji Aszú.


Una edición con muchísima menos presencia internacional; eché de menos a
Vinos Perea, una empresa de distribución de vinos internacionales, que no solía faltar a la cita, y traía lo mejor de cada casa, y vino a sustituirlo, entre comillas, Meddis, pero Meddis se lo trajo todo, un totum revolutum que me hizo imposible hacer alguna cata más o menos dirigida, con demasiados vinos, todos mezclados en los enfriadores, muchos vinos tranquilos: vinos blancos, tintos y rosados tranquilos que antaño no tenían cabida en Vinoble. Mucho Vi no-noble.

Lo que sí hubo. Una magnífica representación de Vinos de Andalucía, Condado de Huelva, con Bodegas Sauci y Marqués de Villalba, el Naranja de Sauci es una pasada; Málaga - buenísimos los vinos de Mollina, de Cortijo La Fuente, la única bodega de Málaga que trabaja la PX con crianza biológica, un magistral Don Pepe. Los vinos de la Axarquía malagueña de Bodegas Bentomiz, con sus famosos Ariyanas, Moscatel "Naturalmente Dulce", los Alvear, Pérez Barquero, La Inglesa, Toro Albalá...de Córdoba, de Montilla, mucha Montilla y mucho Moriles. Y mucho Cádiz.




El Oloroso Excepcional de Bodegas Fernando de Castilla, y el Amontillado S. Roberto, de Bodegas Barbadillo son dos ejemplos de lo que el tiempo - mucho tiempo - puede hacer con los vinos de Jerez. Ochenta, noventa, cien años...no se sabe, qué mas da. Vinos concentrados, extremos, imprevisibles.


Eso sí, gracias al stand de Meddis pude dedicarle algo de tiempo a los Riesling y a algún que otro Gewurztraminer; andaba yo buscando los Grains Nobles, los Vendanges Tardives, de Alsacia o los Beerenauslese y Trockenbeerenauslese, de Alemania, pero la mayoría eran secos. Eso sí, me topé con un Late Harvest Rosado, que resultó de ser de Moldavia, y elaborado con Cabernet Sauvignon. Sorprendente y muy rico este Chateau Cristi Cabernet Sauvignon Late Harvest, de Chateau Cristi, una bodega histórica, de la Moldavia de la época de los Zares y Miguel Strogoff.




Junto a ellos una etiqueta que me llamó mucho la atención por su colorido. Un vino de Sudáfrica elaborado con Chenin Blanc a partir de uvas secadas al aire tras la vendimia para aumentar el nivel de azúcar, un straw wine o vin de paille, vino de paja, por las alfombrillas de paja donde quedan expuestas las uvas, algo bastante común aunque escaso en Alsacia y en el Jura, donde son famosos los vins de paille de Arbois o Cote du Jura.

De la zona de Stellenbosch, este de Trafford Straw Wine pasa  - tras el secado y la fermentación - por unos dos años de crianza en barricas de roble francés, producción que, de limitada pasa a casi ridícula (unas 800 minibotellas de 0,375). Es el primer vino de este tipo que se elabora en Sudáfrica, donde esta bodega de Trafford Wines lo viene elaborando hace unos 10 años. Curiosísimo y riquísimo: mieles, orejones, frutos secos, especias de la madera, buenísima acidez...Me hubiera gustado traerme la botella vacía para guardar su etiqueta, una pareja de nativas en amistosa y colorida pintura.



Finalmente vuelvo a Jerez, al stand de Bodegas Valdespino donde me comentan hay una interesante novedad: Manzanilla La Especial, y una nueva gama de vinos de La Guita que ya incluye además de su conocida manzanilla y manzanilla en Rama, la nueva Manzanilla Pasada La Guita y el Amontillado La Guita.
Manzanilla La Especial, a partir de mostos del Pago de Miraflores, en Sanlúcar de Barrameda, y embotellada en Rama, recuperando una antigua marca de la bodega.



Foto de familia, de la familia La Guita, donde destacan las dos novedades reseñadas: Manzanilla Pasada La Guita, una selección de botas de la solera de La Guita, y el Amontillado La Guita, un soberbio amontillado sanluqueño, con más de 15 años de crianza mixta (biológica más oxidativa), ambos criados en el casco de bodega de la calle Misericordia, en el barrio Alto.




Hubo más, por supuesto, mucho más, pero lo que más había, en un Salón de Vinos Nobles, eran muchas personas nobles , amigos, viejos y nuevos, que vienen especialmente a Jerez. A Vinoble. Aunque hayan pasado cuatro años. 

Hasta 2024!!!!







6 feb 2020

Palo Cortado Don Zoilo 12 años. Williams & Humbert.



WILLIAMS & HUMBERT LANZA
EL PALO CORTADO DON ZOILO 12 AÑOS


A las puertas de Vinoble 2020, la bodega Williams & Humbert nos obsequia con un nuevo lanzamiento dentro de su gama de vinos Don Zoilo. El Palo Cortado Don Zoilo 12 años. 
Esta categoría de vinos  de " 12 Años" fue promovida por el Consejo Regulador en 2002 junto con la equivalente de "15 Años", que en ambos casos aparece explícitamente en el etiquetado de los vinos. Esta certificación de vinos se realiza para todo el sistema de Criaderas y Soleras del propio vino y tienen asignado un cupo de ventas anual máximo: una doceava parte en el primer caso y una quinceava parte para los de 15 años, de las existencias de vino.

Es así como se regula esta certificación de edad por parte del Consejo Regulador.
Según cuenta la propia bodega, este vino se suma al resto de la gama Don Zoilo formada por Fino, Amontillado, Oloroso y Pedro Ximénez.




Nota de Prensa:

Un nuevo Palo Cortado entra a formar parte de la gama de vinos de Jerez de Williams & Humbert. En este caso, este nuevo vino se suma a la Colección Don Zoilo, formada por el Fino, el Amontillado, el Oloroso y el Pedro Ximénez. Una gama de jereces que cuentan con una vejez mínima de 12 años, exceptuando los 9 años de vejez media del Fino.


El Palo Cortado Don Zoilo se elabora con mostos yema procedentes de la uva Palomino cultivada en nuestros mejores Pagos de Añina y Carrascal, en la zona de Jerez Superior.








Elaboración:
Tras la fermentación alcohólica de estos mostos a temperatura controlada y posterior clasificación por finura, se fortifica a 15º con los mejores destilados de vino. Estos son los pasos previos para obtener los tradicionales sobretablas que entrarán a formar parte de nuestros solerajes de crianza biológica. 

Por circunstancias, y de forma puntual, en este proceso de crianza aparecen botas que no marchan en la dirección deseada para estos finos.  Son estas botas las que se cortarán con una o dos jarras de alcohol y formarán la base de estos solerajes de palo cortado, que tras una cuidada selección en bodega envejecen un mínimo de 12 años en botas de roble americano.

Es así como nace el Palo Cortado Don Zoilo, un jerez de color oro viejo y aroma muy punzante, intenso y complejo, que recuerda a frutos secos y avellanas. En boca es seco, sedoso y de acidez equilibrada. Con mucho cuerpo y carácter, tiene gran persistencia en boca y un retronasal tremendamente expresivo.





Ideal para maridar con frutos secos, embutidos, quesos curados, quesos de pasta, atún fresco, setas, carnes de caza, estofados y platos que contengan especias y salsas dulces. 

Temperatura de servicio recomendada: 12º-14º.


Palo Cortado Don Zoilo 12 años
Tipo de Uva: Palomino
Viñedos: Pagos de Añina y Carrascal, Jerez Superior
Graduación: 19,5%
Contenido de azúcar: menos de 4 gramos de azúcar por litro
Capacidad: botella de 75 cl.
Disponible en la tienda online de Williams & Humbert:

21 sept 2017

Lustau Single Cask Dry Oloroso 2000

Lustau Single Cask
Dry Oloroso
Special Edition 2000
20% vol.
Bodegas Lustau
D.O. Jerez


El último tesoro de Jerez
para los aficionados a jereces especiales.



Surgen en los últimos tiempos hasta de debajo de las piedras, figuradamente hablando, vinos del Marco del Jerez con añada, es decir con indicación de la cosecha correspondiente en su etiqueta, algo que puede empezar a llamar la atención del neófito pero que conviene recordar que tiempo atrás cuando el sistema jerezano de Soleras y Criaderas era una idea vaga en la mente creativa de los bodegueros, los vinos de Jerez como en cualquier otra zona productora eran vinos de cosecha; se vendimiaba, se hacia el vino, se metía en una bota y criar X años, era pues una crianza estática.
Una vez establecido como "tradicional" el sistema de crianza dinámico, de mezclas de cosechas, lo que conocemos por Soleras y Criaderas, muchas de las grandes bodegas pudientes empezaron a guardar algo de vino en "estático" de cada una de las añadas, y así hoy tenemos olorosos, amontillados o palos cortados, incluso finos, con indicación de la cosecha a la que pertenece, de bodegas como Williams & Humbert, González Byass, Tradición, Lustau, etc, sobre todo me consta que la primera es la que tiene la mayor colección de añadas del Marco.

En la foto tenemos una bota de oloroso de 1975 de Bodegas Tradición, donde indica además que hay 9 botas del mismo año - 1 de 9. Vemos que está sellada, y de aquí no sale una gota de vino hasta que el jefe lo diga.



Pues bien, Bodegas Lustau, ha sido otra de las firmas aficionadas, en las últimas décadas a guardar y sacar al mercado de vez en cuando vinos con indicación de la cosecha, como el gran Oloroso de Añada 1997 (también hubo ediciones en 1989 y 1990). 
Un oloroso "abocado" es en teoría un vino un poquito dulce - ya les conté algo más aquí sobre este vinoÉste se obtuvo solo con uva Palomino, y cuyo dulzor procede de una fermentación incompleta que dejó en el vino parte de azúcar residual, en concreto 160 gr/L, pero no es un Cream por no ser un vino de cabeceo o mezcla y no haber sido sometido a la crianza en solera. La crianza estática en botas de roble americano fue de unos 13 años y salieron al mercado en 2010, unas 14000 botellas numeradas de medio litro. Un vino muy, muy recomendable.




 Al margen de todos esto de los jereces de Añada, en una de mis últimas catas con nuestro genial grupo de cata Naridecorcho portuense (aquí podéis ver fotos de todas nuestras catas y otras más) como decía, en una de nuestras catas apareció este Lustau Single Cask Sherry, que os traigo hoy, otra rareza de Bodegas Lustau, con la larguísima especificación Single Cask Sherry Year 2000 Special Edition Dry Oloroso Matured by Emilio Lustau S.A. Selected by Juan Fuentes "Cellarmaster". 
Una edición especial compuesta por una completa gama de vinos, según indica la contraetiqueta, de 'Fino Amontillado, Amontillado Fino, Manzanilla Amontillada, Amontillado Viejo, Palo Cortado y Olorosos secos y jereces dulces envejecidos', pero que no se trata, como puediera parecer,  de un Oloroso de Añada. Se trata de una selección por parte del 'cellarmaster' Juan Fuentes, el maestro bodeguero de entonces, anterior al gran Lozano,  de una única bota, la mejor, de cada estilo, en una edición especial que salieron al mercado en el 2000.
En concreto este Dry Oloroso procede de una única bota de una vieja solera de la bodega de unos 20 años de crianza, en este caso, dinámica, la tradicional de Soleras y Criaderas.

Contraetiqueta
Un gran vino, sin duda, ya descatalogado, 17 años en botella, que no conocía y que no había probado nunca. Una ligera turbidez indicaba que no estaba en su mejor momento, quizás por una mala conservación, pero que en nariz era bravísimo, emocionante. Un acierto de mi amigo Miguel D. por llevarlo a una cata de vinos de crianza biológica. Sí, han leído bien. Pero eso es otra historia...





7 abr 2017

Vinos de Jerez. Etiquetas y contraetiquetas.

Cinco contraetiquetas de vinos de Jerez

Lentos pero seguros. Con paso firme. Las botellas de los vinos de Jerez poco a poco van dando a los consumidores más información. Siempre han sido las bodegas de aquí algo parcas en palabras a la hora de describir un fino, un oloroso, o un palo cortado en ese breve texto del que disponen en sus contra etiquetas: lo legal y punto. A veces insulsas notas de cata estandarizadas.
Conocido es que los vinos de Jerez no tiene cosecha. No son crianzas, no son reservas, no ponen fecha de caducidad, a lo sumo un 'consumir preferentemente antes de', ...pero cuánto tiempo lleva esta botella aquí en la tienda, en el súper, ...?
Algunas bodegas comienzan a poner las fechas de embotellado, como la Manzanilla 'La Guita', del Grupo Estevez.  
Eso sí, el año de fundación, el 'Established since', y logotipos varios con el año de fundación de la solera o de la propia bodega, no hacen más que confundir al personal, documentos fechados en el siglo XV ya indican que aquí ya se elaboraba vino, bla, bla...
Últimamente me da por hacer fotos a las contraetiquetas de los vinos de Jerez, aquí una muestra de las últimas, en la cata de esta semana en Vinos y Maridaje, El Puerto de Santa María:

1. Oloroso El Maestro Sierra 15 años.


Ya es un avance que nos indiquen la vejez o crianza del vino, en este caso estamos ante un oloroso con 15 años de crianza oxidativa. 
Fecha de Embotellado: L-01-2017. Parece que es una saca bastante reciente, de esta forma se podría incluso hacer un seguimiento de el numero de lotes/ sacas al año que realizan. ¿Cuantas botellas?
Grado alcohólico: 19% vol. Los vinos de Jerez, amontillados, olorosos, etc, aumentan poco a poco su grado alcohólico cuanto mayor es la crianza, un simple efecto de concentración, tras mermas y evaporaciones de agua. Se han dado casos de algunos vinos muy viejos como el amontillado VORS Gades, de la desaparecida Bodega 501 tenían etiquetados los legales 22% vol. lo máximo que permite el reglamento, casi seguro habría muestras con 22,5, 23%, o más.

2. Amontillado Premium Fernando de Castilla


" El Amontillado Fernando de Castilla ha sido envejecido durante años en botas de roble. 
Tiene un color ámbar y un sabor intenso".

Un amontillado sin indicación de vejez o crianza, aunque en este caso la bodega informa en su ficha técnica - que hay que solicitar  que tiene una crianza de 8 años. Pero ¿3 de crianza biológica y 5 de oxidativa? ¿cuatro y cuatro? Ni idea.

Lote: L16067. En general muchas bodegas de Jerez ponen el número de lote con 5 cifras: las dos primeras se refieren al año, y las tres últimas al día del año en el que hicieron el embotellado ( a veces es al revés). En este caso sería el día 67 de 2016, o sea, más o menos primeros de Marzo de 2016. Luego este vino, catado en abril de 2017, ya lleva algo más de un año embotellado.
Alcohol: 17% vol. El color es más bien caoba oscuro, y destacan en nariz unas notas a uva pasa bastante evidentes. Color + poca graduación porque es joven + dulzor. Uhmmm! No da el perfil de amontillado clásico jerezano, con ese punce, y ese carácter seco en boca, más bien parece un 'cream', o ...un amontillado medium. Está bueno, pero ¿ es amontillado? 

3. Oloroso Gobernador.


Gobernador, de Bodegas Hidalgo. Jerez Oloroso Seco. 
Alcohol : 20% vol. Importante contenido alcohólico, y el color es un poco más claro. Ámbar claro.
En la propia web informan de una vejez media superior a los 12 años. Y un detalle importante:

" Muestra una gran elegancia como resultado de una intencionada y breve evolución inicial bajo velo de flor".
¿Porqué no ponen ésto en la etiqueta? Sin embargo dejan intuir que su complejidad y elegancia le hace partícipe de 'las mejores características de los grandes Amontillados secos y los legendarios Palos Cortados'. ¿Oloroso, Palo Cortado por su breve crianza biológica, Amontillado? Oloroso seco pone en la etiqueta. Y bien rico que está, pero en cata ciega...no sé, no sé.
Lote: L-2622. Aquí no lo tengo tan claro. Sé que es más o menos reciente porque antes la botella era distinta. Ahora es más robusta, como la de su hermanos Villapanés o Marqués del Rodil,pero no sé en que año se produjo ese cambio. De nuevo nos encontramos con falta de información sobre la fecha de embotellado.

4. Palo Cortado Regente.


Palo Cortado de Bodegas Sánchez Romate. Fundada en 1781. ¿lo pone? En la web informan de una vejez de más de 15 años, suponemos que la mayor parte como crianza oxidativa, y un 'breve periodo de crianza biológica'? Eso es un Palo Cortado.
En la web insisten en la definición estandar: nariz de Amontillado, boca de oloroso. Eso es un Palo Cortado, pero es tan ambiguo!!
Una nota de cata bastante completa, donde destacan los frutos secos, tanto en aroma como en el paladar, avellanas, almendras, nueces, y el sempiterno toque salino. Bilingüe.

Alcohol: 20% vol. Contenido alcohólico acorde con la vejez, con el aspecto, con la lágrima en la copa (Glicerol). Ambar claro.
Lote: L16098. De nuevo, vuelven los cinco dígitos. Abril del 2016. Así que justo lleva una año embotellado. La verdad es que en estos vinos de tan larga crianza oxidativa un año embotella es inapreciable. Un Palo Cortado muy interesante a un precio igualmente interesante.

5. Oloroso Añada 1997 Abocado. 


Oloroso de Añada 1997, de Bodegas Lustau. Aquí ya tenemos muchos más datos. Es un oloroso abocado, es decir 'ligeramente dulce'  - ¿ligeramente dulce? lean hasta el final - criado durante 13 años de manera estática, o sea nada de Criaderas y Soleras, y en contacto con el oxígeno. 
Embotellado en Diciembre de 2010. 13 años de crianza en bota más 7 en botella, pequeña eso sí; de 50 cl.
Producción: 14000 botellas, calculo a ojo, 7 000 litros. ;))) 
Botella Nº 7.948
Elaborado al 100% con uva Palomino. Nada de Pedro Ximenez. El dulzor  es debido a que la fermentación alcohólica es incompleta, quedando parte del azucar natural de mosto de manera residual.
Alcohol: 20.5% vol y 160 gr/L de Azúcar residual según la ficha descargada de la web. Eso sería una cantidad superior a la de un 'Cream' que esta entre 115-140gr./L. La cuestión es que se trata de una elaboración algo particular, es un vino de añada, y aquí la reglamentación no está tan clara, quiero decir, que no sé si rige por la misma que los de Soleras y Criaderas:
Texto extraido del Pliego de Condiciones DO Jerez

Bueno, hasta aquí llegué hoy. Muy buena cata la del otro día con estos cinco vinos de gama media-alta. Seguiremos...