Almacenistas de Bodegas Lustau.

Almacenistas de El Puerto de Santa María.

Allá por el 2012 - ya ha volado tiempo, ya - escribía aquí algo sobre la Gama Almacenistas de Bodegas Lustau, ver aquí. Y decía que el origen de la propia Lustau, como bodega almacenista, hizo que quisieran homenajear y darle todo el protagonismo a esta figura tan importante en el Marco de Jerez que fue - y es - el almacenista de vinos, con una gama completa de vinos que refleje en el etiquetado su procedencia, algo que vienen haciendo desde finales de los años 80.

Pasado este tiempo, podemos decir que la Gama Almacenista se ha actualizado aunque ya no es tan completa como antes. Algunos han desaparecido o se han cambiado los nombres de los tipos de vino, por ejemplo, la Manzanilla Amontillada ,de Manuel Cuevas Jurado, ha pasado a ser Manzanilla Pasada de Sanlúcar, imagino que por cuestiones legales del nuevo pliego de condiciones del Consejo Regulador que no permite dicho término.

El Amontillado del Castillo, de Antonio Caballero y Sobrinos, no estaba en la lista en 2012. Se trata de un amontillado de El Puerto de Santa María, cuya solera está formada por 38 botas que se guardan en la bodega del Castillo de San Marcos, en la misma ciudad. Es un amontillado viejo, rozando la categoría de VOS, con unos 18 años de vejez media y 21.5% vol.

Antonio Caballero y Sobrinos era el nombre de la Bodega Caballero a finales del siglo XIX, en 1870, aunque la bodega se fundó realmente en Chipiona cuarenta años antes, creadora del famoso Ponche Caballero, como vemos en la antigua etiqueta reproducida abajo..Ya a mediados del siglo XX fue precisamente un sobrino de Antonio Caballero, Luis Caballero Noguera, quien trasladó parte de sus soleras particulares al Castillo de San Marcos.

Bodega del Castillo de San Marcos.
El Puerto de Santa María.
guiadecadiz.com

Dos bodegas más, también de El Puerto de Santa María, han criado sus vinos para la gama Almacenista de Lustau: José de la Cuesta y Jose Luis González Obregón. De la primera bodega, que también pertenece hoy día al grupo Caballero, se sacó al mercado hace unos años el Fino del Puerto José de la Cuesta, procedía de una solera formada por 183 botas, algo que siempre indican en las etiquetas.

Antigua bodega de Jose de la Cuesta.
El Puerto de Santa María

De la bodega de Jose Luis González Obregón, las Bodegas Obregón de toda la vida, surge hoy día el Fino del Puerto de Jose Luis González Obregón, un fino portuense que procede de una solera de 143 botas que se crían en la calle Zarza, donde se ubica la bodega. Esta bodega también surte de un espléndido Amontillado de El Puerto 1/10, de solo 10 botas, y otro no menos espléndido Oloroso del Puerto 1/110 de una solera de 110 botas.

Bodegas Obregón.
El Puerto de Santa María

Bota de Fino de Obregón.

Finalizo con la lista completa de Almacenistas que han formado parte de esta histórica Gama Almacenistas de Lustau, tomada de la web de Lustau y editada por mi.

 

Canasta 20 Años Cream, de Bodegas Williams-Humbert

Canasta 20 Años Cream
Bodega Williams  & Humbert

D.O. Jerez

20% Vol

Botella de 500 ml.

El Canasta Cream, de Bodegas Williams & Humbert es una de las marcas de Vinos de Jerez más conocidas y reconocidas en todo el mundo, sin lugar a dudas. Tanto es así, y me consta, que tengo la impresión que la palabra "Canasta" se ha convertido en la manera genérica de pedir un Cream por los muchos consumidores en cualquier barra de bar: la gente pide "un Canasta" aunque al final le sirvan cualquier otra marca de Cream, aunque en pocos bares sucede eso. 

Fijaos la importancia de la marca Canasta, que tiene hasta página web independiente del resto de productos de la bodega:

https://www.canasta.es/web/

No hay que olvidar que el Cream es el tercer tipo de vino de Jerez más consumido en España, solo por detrás de la Manzanilla y el Fino; pero es que en el extranjero es el líder indiscutible, incluyendo los diversos tipos de Cream: Cream, Medium y Pale Cream.

Pues bien, hace ya unos años, creo que fue 2016, que Williams & Humbert lanzó un Canasta Cream con nada menos que 20 años de crianza, el Canasta 20 Años Cream. Un V.O.S - Very Old Sherry, no confundir con Versión Original Subtitulada, que no tiene nada que ver. ;) - que he tenido la ocasión de probar a conciencia.

Teniendo en cuenta que el Cream es un vino de mezcla, un vino de cabeceo, mezcla de un vino seco, normalmente un oloroso, con aproximadamente un 20% de vino dulce, un Pedro Ximénez, por ejemplo, me preguntaba si para elaborar el Canasta 20 Años se mezclaban primero los componentes y luego se envejecía la mezcla en una Solera, o bien se empleaban ya vinos envejecidos previamente, como el PX Don Guido, por ejemplo, junto con algún oloroso ya con 20 años. 

En el canister o estuche que acompaña cada botella se puede leer:

" CREAM RESULTADO DE LA MEJOR SELECCIÓN DE VINOS DE JEREZ ENVEJECIDOS 20 AÑOS EN BOTAS DE ROBLE"

Parece que estamos, pues en la segunda opción, mezcla de vinos ya viejos. Y eso se nota, es magnífico. Mantiene un dulzor equilibrado, que en los Cream va desde los 115 gr/L hasta los 140 gr/ L.  - ya lo comenté en el post "Los Vinos de Jerez. Los Cream Sherry y los Medium Sherry" haz clic aquí para leerlo. - pero además tiene ese toque de jerez viejo, de oloroso viejo, con las notas de maderas nobles, barnices, y rotundidad y potencia en el paladar, larguísimo. Y riquísimo.

Amontillado Del Príncipe 15 Años y las Bodegas Marqués del Real Tesoro.

 

Amontillado Del Príncipe. 15 Años.

Bodegas Marqués del Real Tesoro
Palomino 100%
18.5% vol
D.O. Jerez

El Grupo Estévez, al que pertenecen las Bodegas Marqués del Real Tesoro, Bodegas Valdespino y la Manzanilla La Guita, de Sanlúcar de Barrameda - a la que por cierto, y hago un inciso, acaban de quitarle "la guita" en la nueva imagen comercial, esa guita o cuerdecita adosada a la botella, además de toda mención a la familia fundadora, la familia Pérez Marín; una guita con la que se ha venido etiquetando esta manzanilla desde hacía más de 100 años (1908), pero el 1852, año de la fundación de la bodega por Domingo Pérez Marín, eso no lo quitan, eh? - fin del inciso; bien, decía que el Grupo Estévez sí ha acertado, por contra, con los vinos Marqués del Real Tesoro al ascenderlos a la categoría de 15 Años de Vejez Calificada, tanto el Oloroso Almirante, como este Amontillado Del Príncipe. 

Las Bodegas Marqués del Real Tesoro fueron fundadas a finales del siglo XIX por D. Juán Manuel Jácome Pareja Manuel de Villena y Pareja, (1841-1924), 5º Marqués del Real Tesoro, Marino de Guerra, Ministro de Marina y biznieto del primer marqués, D. Joaquín Manuel de Villena y Guadalfajara, a partir de las grandes existencias de vino de jerez almacenadas por el Conde de Villacreces, Don Diego López de Morla, a la sazón abuelo de su esposa, que procedían de su familia y a la que el propio conde había dejado en herencia todo su negocio bodeguero ya a mediados del siglo XIX. Don Diego López de Morla era el propietario, en 1845, de la famosa Viña La Esperanza, en el Pago de Balbaína, a la que por cierto  - y ya van dos incisos - además de abandonar a su suerte, han despojado, a saber quién, de su magnífico mural de azulejos que el pintor gaditano Francisco Hohenleiter realizara en 1937. Una pena.

 

Viña La Esperanza (Fotos del blog: Entorno a Jerez).

En fin, volviendo a nuestro vino de hoy, este Amontillado Del Príncipe 15 años, como todos los amontillados, pasa por una crianza biológica durante unos años, como vino fino, y posteriormente tras el encabezado a 18%vol, continua su crianza, ya oxidativa o fisicoquímica, hasta los 15 años etiquetados. Ni la etiqueta ni la web del Grupo Estévez indican qué parte es de biológica y qué parte es de oxidativa, pero el resultado es magnífico; es el tipo de amontillado, entre los 15 y los 20 años que más me gustan a mi, los que consumo más frecuente.

Tiene un color caoba claro (ámbar intenso pone en la contraetiqueta), de color es más oscuro que otros que tiran más al ámbar claro, como el Antique de Fernando de Castilla. Es intenso, complejo, con notas de frutos secos, maderas nobles, toques yodados; seco, salino, de gran entrada en el paladar, y un final larguísimo. Como dije antes un magnífico amontillado de mediana edad y a mejor precio, sin duda.

Quiero añadir, sobre la historia de las Bodegas del Marques del Real Tesoro, que llegaron a ser muy prestigiosas en la primera mitad del Siglo XX. Ya en 1916 se fundó la compañía "Bodegas del Marqués del Real Tesoro y Cía" en la que entraron los dos hijos del marqués, don Ángel y don Juan, también Marinos de Guerra como su padre, heredando el primero de ellos el título de Marqués al fallecimiento de su padre en 1924. Que por cierto, y hago otro inciso - y van tres -  en la etiqueta del Amontillado Del Príncipe, y de los demás vinos de la misma bodega, como el Fino Tío Mateo aparece la leyenda "Desde 1760". Desde 1760 el qué? ¿La bodega? ¿La marca? Noooo. Ni muchísimo menos. 1760 es el año en el que el Rey Carlos III concedió el título de Marqués del Real Tesoro a Joaquín Manuel de Villena y Guadalfajara, que mencioné anteriormente, un marino que llegó a ser Jefe de Escuadra y Presidente de la Casa de Contratación de Cádiz, en el siglo XVIII, bisabuelo del fundador de la bodega. Y es que no sé porqué todas las bodegas buscan como locas la manera tratar de ser más antigua que su vecina, incluso remontándose a épocas anteriores a su existencia.

Por otro lado, las Bodegas del Marqués del Real Tesoro disponían de una serie de cascos de bodega que están - aún de pié - en la calle Pajarete, en Jerez de la Frontera, en pleno centro, aunque ya muy abandonados. Posteriormente la sociedad pasó a ser "Herederos del Marqués del Real Tesoro" hasta que la bodega y sus marcas comerciales fueron adquiridas entre los años 80  - primero una participación -  y los 90  - ya completamente - por el Grupo Estévez, y reubicadas a las afueras de la ciudad, donde están actualmente.

Antiguas bodegas Marqués del Real Tesoro. Jerez.

Actual emplazamiento

...y eso es todo. ¿Alguna pregunta? 

________________________________

Grupo Estevez. Jerez de la Frontera.

https://grupoestevez.es/

Oloroso Ecológico 2015 de Williams & Humbert. Primer oloroso ecológico del Marco.

 

WILLIAMS & HUMBERT LANZA EL PRIMER OLOROSO ECOLÓGICO DEL MARCO DE JEREZ

Oloroso Ecológico en rama procedente de la vendimia de 2015, Saca de julio 2022

 

Un Oloroso elaborado a partir de uva ecológica de la variedad Palomino procedente del pago de Burujena (Trebujena) y fortificado con alcohol ecológico. Procedente de la vendimia de 2015 y embotellado en rama. Este nuevo Oloroso ha sido elaborado de forma estática por la enóloga de las Bodegas, Paola Medina.

Este Oloroso se suma a las nuevas añadas que Williams & Humbert ha lanzado al mercado y que entran a formar parte de su Colección: El Fino 2015, El Amontillado 2011 “Crujía”, el Fino 2012 “Alboreá”, el Vino Tranquilo Pedro Ximénez Añada 2018, el Fino Añada 2017 del Pago de Carrascal y el Fino Añada 2017 del Pago de Añina.

ELABORACIÓN

A diferencia de los vinos de jerez tradicionales, el sistema de envejecimiento de este Oloroso Ecológico no es el de “Solera y Criaderas”, sino que se trata de un vino de crianza estática. Frente a la homogeneidad que aporta el sistema de Criaderas y Solera, en el que los vinos de distinta vejez son metódicamente mezclados, cada uno de estos vinos de crianza estática son únicos y especiales, reflejo de la vendimia del año y de sus particulares condiciones climatológicas.

Para este Oloroso Ecológico, Williams & Humbert seleccionó en la vendimia de 2015 uva Palomino ecológica, procedente del Pago de Burujena, en Trebujena. Una uva sometida a más presión en los desvinadores y prensas que el tradicional mosto yema. Tras la fermentación de estos mostos a 22ºC, se fortificó a 17.5º con alcohol ecológico. Este Oloroso es el resultado de la crianza estática durante 7 años en botas de roble americano de 600 litros de capacidad.

 

 CARACTERÍSTICAS

El Oloroso Ecológico en rama de la vendimia de 2015 (18,5% vol.) pertenece a la saca realizada en julio de este año y su producción es limitada. (1.000 botellas de 0,5 litros)

Se trata de un vino muy fresco, floral, con estructura y mineralidad. De color ámbar, aromas a fruta sobremadura y a frutos secos caramelizados. En boca es seco y con una estructura muy equilibrada.

 

NUEVAS AÑADAS DE WILLIAMS & HUMBERT

Este Oloroso Ecológico de la vendimia 2015 se suma a las nuevas añadas que Williams & Humbert ha lanzado al mercado y que entran a formar parte de su Colección: El Fino 2015, El Amontillado 2011 “Crujía”, el Fino 2012 “Alboreá”, el Vino Tranquilo Pedro Ximénez Añada 2018 y los dos finos, resultado del nuevo proyecto de vinificación por pagos iniciado por Williams & Humbert en el año 2017: El Fino Añada 2017 del pago de Carrascal y el Fino Añada 2017 del pago de Añina.

WILLIAMS & HUMBERT Y LA VITICULTURA ECOLÓGICA

Con el lanzamiento de este nuevo Oloroso, Williams & Humbert continúa con su apuesta por la viticultura ecológica iniciada en 2015 con el lanzamiento del primer fino ecológico del Marco. Desde esa fecha, Williams & Humbert viene cultivando su propio viñedo ecológico de unas 40 hectáreas, que incluye tanto el Pago de Añina como el Pago Carrascal, lo que le permite la elaboración de vinos ecológicos certificados del Marco de Jerez. Además, Williams & Humbert se encuentra inmersa en el proyecto de cultivo de uva Pedro Ximénez ecológica, siendo la única bodega del Marco que ha implantado este tipo de variedad en los viñedos de Jerez.

____________________________________

Nota de prensa.

Bodegas Williams & Humbert.

http://www.williams-humbert.com/

 

Palo Cortado Don Zoilo 15 años. Williams & Humbert.

Don Zoilo Palo Cortado en Rama 15 Años

Bodega Williams & Humbert

D.O Jerez-Xères-Sherry

19,5% vol

Palomino Fino 100%

 

Al igual que hace dos años, y de nuevo a las puertas de una nueva edición de Vinoble, la bodega Williams & Humbert asciende de categoría su Palo Cortado Don Zoilo de los 12 años a los 15 años de vejez calificada, así como a toda la gama Don Zoilo, formada además por el Amontillado Don Zoilo, el Oloroso Don Zoilo, y el Pedro Ximénez Don Zoilo, y a excepción del Fino Don Zoilo, que se mantiene en sus 8 años de crianza media.

Y es que estas dos categorías "12 Años" y "15 Años" calificadas por el Consejo Regulador de la D.O. Jerez-Xerés-Sherry, fueron promovidas hace justo 20 años, en 2002, y así permite éste reflejarlo explícitamente en las etiquetas. 

Como comenté hace dos años justo aquí, esta certificación de vinos de Jerez se realiza para todo el sistema de Criaderas y Soleras del propio vino y tiene asignado un cupo de ventas anual máximo: una doceava parte para los vinos de 12 años y una quinceava parte para los vinos de 15 años, de las existencias de vino, eso también significa, creo yo, que las sacas de este vino se verán algo mermadas. Vamos que habrá menos vino por ahí rulando.

También viene reflejado como novedad el concepto "en Rama", algo que hasta hace bien poco era un término exclusivo para los vinos de crianza biológica, Finos y Manzanilla de Sanlúcar, pero que ahora viene extendiéndose a todos los generosos que, como en este Palo Cortado en Rama, se embotellan sin filtrar, o con un mínimo filtrado, de manera que el consumidor lo pueda disfrutar lo más parecido posible a como está en la bota. También es de agradecer este detalle de la bodega.

El Palo Cortado se puede considerar hoy día como un tipo de Oloroso, elaborado con uvas de la variedad Palomino Fino, procedentes de los Pagos de Añina y Carrascal, donde la bodega dispone entre otras de la magnífica Viña Dos Mercedes.

Viña Dos Mercedes desde El Corregidor. 
Pago del Carrascal.

El Palo Cortado Don Zoilo es un magnífico vino de crianza oxidativa que nace, inicialmente con pretensiones de vino fino, a partir de los mostos yema, los de mayor calidad, incluso con una breve etapa bajo velo de flor, pero en el que algunas botas son fortificadas o encabezadas mediante adición de alcohol vínico hasta los 18%-19% para continuar, ya sin velo, hasta los 15 años de crianza media en la Solera de Palo Cortado. Podríamos decir que el Palo Cortado es pues el "oloroso más fino" de la bodega.

Tiene un precioso color ámbar anaranjado, con mucha lágrima, debido a su contenido en glicerina, es brillante, espectacular. Aromas intensísimos, que llenan la estancia de notas de madera noble, notas tostadas, de frutos secos. En boca es rotundo, pleno, muy seco pero de paso sedoso y elegante. Fino.

Los Vinos de Jerez. Los Cream Sherry y Medium Sherry.

 

A propósito de los vinos Cream y Medium del Marco del Jerez, que son vinos de cabeceo o mezcla de dos vinos, uno seco, normalmente oloroso - aunque también los hay con amontillado - y uno dulce en menor proporción, como un Pedro Ximenez o un Moscatel, nos encontramos con una amplísima variedad de vinos en cuanto a la vejez y en cuanto al contenido en azúcar residual, porque es este último el que determina que un vino sea Cream o sea Medium, según el Consejo Regulador, como indico más abajo.

En principio habría que tener en cuenta esas dos variables: la vejez media del  vino base - el oloroso o el amontillado - es decir, del vino seco que entra en más proporción, porque puede ser un oloroso joven o un oloroso con 10 o más años de crianza, y por otro lado el nivel de azúcar, medido en gramos/litro, que alcanza la mezcla.

Ambos vinos Cream y Medium, están encuadrados en el tipo Vino Generoso de Licor siendo el Medium el menos dulce, cuyo contenido en azúcar puede ir desde los 5 gr/L  hasta los 115 gr/L - con dos subcategorías más, Medium Dry si no llega a los 45 gr/L y Medium Sweet si los supera - y el Cream cuyo contenido en azúcar va desde los 115gr/L hasta los 140gr/L, inclute tambien los Pale Cream.

Pero también habría otra variante más, y es que hay algunas marcas en donde primero se envejecen los vinos por separado, el seco y el dulce, y luego se ensamblan, es decir se mezclan, y se embotellan, y hay otras normalmente las más económicas, en los que primero se hace la mezcla y luego se introducen en botas para su crianza oxidativa durante un tiempo determinado.

Veremos unos ejemplos:

Medium.

Convendría a las bodegas informar o publicar sobre el contenido exacto de azúcar, ya que los intervalos legales son bastante amplios. Osborne solo especifica que su 10RF es un Medium, aunque sabemos que es ‘sweet’  - basta probarlo – pero sin llegar a los 115 g/L, pues entonces sería un Cream. En ambos casos son vinos jóvenes con unos 6 años de crianza oxidativa, que se elaboran haciendo primero el ensamblaje o cabeceo de los vinos de Palomino y Pedro Ximénez, y sometiéndolos después a la crianza en bota.

Dry Sack Medium: Aquí más info sobre este vino.

Cream.

Bodegas Lustau tiene hasta cuatro vinos de tipo Cream: Candela Cream, Cream Capataz Andrés, Rare Cream Solera Superior y este más especial, East India Solera, que se elaboran envejeciendo por separado el Oloroso de Palomino y el Pedro Ximénez, en el caso de este último durante 12 años, para después hacer el ensamblaje, y ya en la Solera de East India envejecer tres años más hasta un total de 15 años. East India Solera llega hasta los 134 g/L de azúcar pero debido a su larga crianza, la acidez se equilibra con el dulzor, y puede dar la sensación de ser menos dulce. Es un gran vino.

A diferencia, el archiconocido Canasta Cream de Williams & Humbert, un Top ventas, tiene 132 g/L de azúcar, y tiene una elaboración similar al Dry Sack, pero con un mayor aporte de Pedro Ximénez para aumentar el contenido en azúcar.

 

Luego están los famosos Bristol Cream, de Harvey´s, elaborado con una mezcla de hasta cuatro vinos de Jerez diferentes, olorosos, amontillados, finos y pedro ximenez, con posterior crianza en botas pero que tampoco se sabe el contenido en azúcar. Sí se sabe que Bristol Cream fue la primera marca registrada con el apelativo de Cream, en 1880. 

El Pale Cream Croft Original, que ahora pertenece a Gonzalez Byass, un Cream pálido, blanco, elaborado con vino fino y mosto rectificado, pero siempre manteniendo en los límites el contenido en azúcar, hasta 110 g/L, con 4 años de crianza en botas, ya efectuado el ensamblaje. San Domingo Pale Cream, tambien de Gonzalez Byass tuvo su éxito hace años, ahora es rarísimo de ver.

Y todo esto, sin olvidar los vinos de otras zonas del Marco de Jerez, como Chiclana de la Frontera, que elaboran Cream con Moscatel, como el Cream El Trovador de Bodegas Primitivo Collantes.

Por tanto, vemos que hay vinos con distinto contenido en azúcar dentro de una misma categoría, el alcohol, la acidez, hacen que ese dulzor llegue a ser más o menos empalagoso o esté menos equilibrado, siempre el consumidor tendrá sus preferencias y gustos.

 

                                  

 

Fino Caberrubia y Amontillado del Castillo.

Fino Caberrubia y Amontillado del Castillo

Fino Caberrubia

Bodegas Luis Pérez

Palomino (100%)

16% vol.

D.O. Jerez 

Amontillado del Castillo

Bodegas Lustau

Palomino (100%)

21.5% vol.

D.O. Jerez

Los dos vinos en principio más interesantes de la cata organizada por @encopaonline a propósito de la #InternationalSherryWeek 2019. Si ya de por sí una cata de jereces es siempre interesante más lo es aún una titulada "Rarezas del Jerez", donde se intuye que vas a probar y vamos a hablar de cosas en cierto modo novedosas como son estos dos vinos.

Fino Caberrubia es un blend, un vino que resulta de mezclar en diferentes proporciones las cuatro cosechas hasta ahora de Fino La Barajuela, es decir, 2013, 2014, 2015 y 2016, evidentemente cada una de ellas aportando al vino alguna característica particular: frescura, notas cítricas, etc.
Es un vino sin añada concreta, un Non-Vintage, NV, aunque sus componentes sí lo sean. las uvas proceden de la Viña El Corregidor, en el Pago de Carrascal de Jerez, y es un fino no fortificado, no encabezado. Su contenido alcohólico procede enteramente de la maduración de la uva.

Amontillado del Castillo es una edición nueva de la gama Almacenista de Lustau, que ya les comenté. [pincha aquí] Un vino criado en las bodegas del Castillo de San Marcos en El Puerto de Santa María, procedente de unas soleras que pertenecieron al, a la sazón, propietario de las Bodegas Caballero, don Antonio Caballero, que vendía sus vinos de la  compañía "Antonio Caballero y Sobrinos".

____________________________________________________

Clic: Fino Caberrubia y Amontillado del Castillo On Instagram

@guillermomdv

Cata #sherryweek ayer en @encopaonline "Rarezas del Jerez" o no tan rarezas.
1. #FinoCaberrubia de @bodegasluisperez
2. #AmontilladodelCastillo de @bodegaslustau
3. #vintagesherry 2002 de @bodegaslustau
4. #Cream #CapatazAndres de @bodegaslustau
5. #PedroXimenez #CardenalCisneros de @sanchezromate .
👉#VinosdeJerez siempre!!
👉Always #sherrywine.

Vinos de Jerez. Etiquetas y contraetiquetas.

Cinco contraetiquetas de vinos de Jerez

Lentos pero seguros. Con paso firme. Las botellas de los vinos de Jerez poco a poco van dando a los consumidores más información. Siempre han sido las bodegas de aquí algo parcas en palabras a la hora de describir un fino, un oloroso, o un palo cortado en ese breve texto del que disponen en sus contra etiquetas: lo legal y punto. A veces insulsas notas de cata estandarizadas.
Conocido es que los vinos de Jerez no tiene cosecha. No son crianzas, no son reservas, no ponen fecha de caducidad, a lo sumo un 'consumir preferentemente antes de', ...pero cuánto tiempo lleva esta botella aquí en la tienda, en el súper, ...?

Algunas bodegas comienzan a poner las fechas de embotellado, como la Manzanilla 'La Guita', del Grupo Estevez.  

Eso sí, el año de fundación, el 'Established since', y logotipos varios con el año de fundación de la solera o de la propia bodega, no hacen más que confundir al personal, documentos fechados en el siglo XV ya indican que aquí ya se elaboraba vino, bla, bla...

Últimamente me da por hacer fotos a las contraetiquetas de los vinos de Jerez, aquí una muestra de las últimas, en la cata de esta semana en Vinos y Maridaje, El Puerto de Santa María:

1. Oloroso El Maestro Sierra 15 años.

Ya es un avance que nos indiquen la vejez o crianza del vino, en este caso estamos ante un oloroso con 15 años de crianza oxidativa. 

Fecha de Embotellado: L-01-2017. Parece que es una saca bastante reciente, de esta forma se podría incluso hacer un seguimiento de el numero de lotes/ sacas al año que realizan. ¿Cuantas botellas?

Grado alcohólico: 19% vol. Los vinos de Jerez, amontillados, olorosos, etc, aumentan poco a poco su grado alcohólico cuanto mayor es la crianza, un simple efecto de concentración, tras mermas y evaporaciones de agua. Se han dado casos de algunos vinos muy viejos como el amontillado VORS Gades, de la desaparecida Bodega 501 tenían etiquetados los legales 22% vol. lo máximo que permite el reglamento, casi seguro habría muestras con 22,5, 23%, o más.

2. Amontillado Premium Fernando de Castilla

" El Amontillado Fernando de Castilla ha sido envejecido durante años en botas de roble. 

Tiene un color ámbar y un sabor intenso".

Un amontillado sin indicación de vejez o crianza, aunque en este caso la bodega informa en su ficha técnica - que hay que solicitar  que tiene una crianza de 8 años. Pero ¿3 de crianza biológica y 5 de oxidativa? ¿cuatro y cuatro? Ni idea.

Lote: L16067. En general muchas bodegas de Jerez ponen el número de lote con 5 cifras: las dos primeras se refieren al año, y las tres últimas al día del año en el que hicieron el embotellado ( a veces es al revés). En este caso sería el día 67 de 2016, o sea, más o menos primeros de Marzo de 2016. Luego este vino, catado en abril de 2017, ya lleva algo más de un año embotellado.

Alcohol: 17% vol. El color es más bien caoba oscuro, y destacan en nariz unas notas a uva pasa bastante evidentes. Color + poca graduación porque es joven + dulzor. Uhmmm! No da el perfil de amontillado clásico jerezano, con ese punce, y ese carácter seco en boca, más bien parece un 'cream', o ...un amontillado medium. Está bueno, pero ¿ es amontillado? 

3. Oloroso Gobernador.

Gobernador, de Bodegas Hidalgo. Jerez Oloroso Seco. 

Alcohol : 20% vol. Importante contenido alcohólico, y el color es un poco más claro. Ámbar claro.

En la propia web informan de una vejez media superior a los 12 años. Y un detalle importante:

" Muestra una gran elegancia como resultado de una intencionada y breve evolución inicial bajo velo de flor".

¿Porqué no ponen ésto en la etiqueta? Sin embargo dejan intuir que su complejidad y elegancia le hace partícipe de 'las mejores características de los grandes Amontillados secos y los legendarios Palos Cortados'. ¿Oloroso, Palo Cortado por su breve crianza biológica, Amontillado? Oloroso seco pone en la etiqueta. Y bien rico que está, pero en cata ciega...no sé, no sé.

Lote: L-2622. Aquí no lo tengo tan claro. Sé que es más o menos reciente porque antes la botella era distinta. Ahora es más robusta, como la de su hermanos Villapanés o Marqués del Rodil,pero no sé en que año se produjo ese cambio. De nuevo nos encontramos con falta de información sobre la fecha de embotellado.

4. Palo Cortado Regente.

Palo Cortado de Bodegas Sánchez Romate. Fundada en 1781. ¿lo pone? En la web informan de una vejez de más de 15 años, suponemos que la mayor parte como crianza oxidativa, y un 'breve periodo de crianza biológica'? Eso es un Palo Cortado.

En la web insisten en la definición estandar: nariz de Amontillado, boca de oloroso. Eso es un Palo Cortado, pero es tan ambiguo!!

Una nota de cata bastante completa, donde destacan los frutos secos, tanto en aroma como en el paladar, avellanas, almendras, nueces, y el sempiterno toque salino. Bilingüe.

Alcohol: 20% vol. Contenido alcohólico acorde con la vejez, con el aspecto, con la lágrima en la copa (Glicerol). Ambar claro.

Lote: L16098. De nuevo, vuelven los cinco dígitos. Abril del 2016. Así que justo lleva una año embotellado. La verdad es que en estos vinos de tan larga crianza oxidativa un año embotella es inapreciable. Un Palo Cortado muy interesante a un precio igualmente interesante.

5. Oloroso Añada 1997 Abocado. 

Oloroso de Añada 1997, de Bodegas Lustau. Aquí ya tenemos muchos más datos. Es un oloroso abocado, es decir 'ligeramente dulce'  - ¿ligeramente dulce? lean hasta el final - criado durante 13 años de manera estática, o sea nada de Criaderas y Soleras, y en contacto con el oxígeno. 

Embotellado en Diciembre de 2010. 13 años de crianza en bota más 7 en botella, pequeña eso sí; de 50 cl.
Producción: 14000 botellas, calculo a ojo, 7 000 litros. ;))) 

Botella Nº 7.948

Elaborado al 100% con uva Palomino. Nada de Pedro Ximenez. El dulzor  es debido a que la fermentación alcohólica es incompleta, quedando parte del azucar natural de mosto de manera residual.

Alcohol: 20.5% vol y 160 gr/L de Azúcar residual según la ficha descargada de la web. Eso sería una cantidad superior a la de un 'Cream' que esta entre 115-140gr./L. La cuestión es que se trata de una elaboración algo particular, es un vino de añada, y aquí la reglamentación no está tan clara, quiero decir, que no sé si rige por la misma que los de Soleras y Criaderas:

Texto extraido del Pliego de Condiciones DO Jerez

Bueno, hasta aquí llegué hoy. Muy buena cata la del otro día con estos cinco vinos de gama media-alta. Seguiremos...